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Tema: Diccionario de Perfumería

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    Cool Diccionario de Perfumería

    Diccionario de Perfumería


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    Foto: Thinkstock




    Bueno, esto va a ser un acercamiento a la perfumería y a los perfumes, a mí me ha servido mientras lo buscaba y escribía para el foro y por supuesto para vosotros los foreros para iniciarme y despejar unas, muchas dudas o mejor dicho adquirir un léxico y entendimiento del lenguaje utilizado por los usuarios más avezados en perfumes y sus descripciones como por ejemplo las de nuestro querido compañero Aitor.

    Empezaré por un diccionario de uso Urbano:

    Batch: Lote

    Decant y Split:

    https://www.fragrantica.es/noticia/Q...uno--2526.html

    Flanke-n: (flanquear: Estar al lado) Se utiza y mucho para describir un nuevo perfume que proviene de otro anterior; Normalmente con la formúla del primero cambiada y no siempre para mejor.

    Hypear: Subir, promocionar exageradamente. Hype consiste en una excesiva publicidad con el objetivo de originar en el individuo una imagen o idea sobre el producto sin importar la calidad del mismo. La palabra hype traducida al idioma español es “exagerado”. El término hype, en el área del marketing o en los foros de venta, es una estrategia inteligente para enfatizar una cosa, idea o producto al punto en que los individuos sientan la necesidad de consumirlo.

    Morralla: Uso cariñoso que se le da a los perfumes que se venden normalmente en perfumerías de calle, y muchos de ellos son anunciados en televisión y revistas sobre todo en épocas como San Valentín, Día del padre, Día de la madre o navidades, etc. (también se les llama "Morralla" a perfumes de NICHO pero que no dan la talla o su expectativa no es la esperada.)

    Niche: Perfumes de lujo y calidad, y todo lo contrario a Morralla.

    EDP: (Siglas de Eau de Parfum) Se define como agua de perfume, de aromas intensos y profundos (esencias de aceites esenciales) y los de mayor duración.

    EDT: (Siglas de Eau de Toilette) Osea agua de tocador; Elaboradas con menos aceites esenciales, con menor intensidad y duración.

    EDC: (Siglas de Eau de Cologne) Este tipo es el que menos concentracion de aceites esenciales contine, es el más ligero ,y es el que menos duración nos aporta. Uso: para refrescarse en verano y uso diario. (Colonias infantiles)



    A

    ABSOLUTO: Las esencias absolutas se obtienen de concretos o resinoides. Después de la dilución de este último con alcohol etílico (lavado), las soluciones alcohólicas usualmente son heladas a alrededor de -15ºC, se filtran para eliminar las ceras y finalmente se concentran por destilación a presión reducida para eliminar el alcohol. Las esencias absolutas son muy valiosas debido a la riqueza que aportan a las composiciones en las que se incorporan.

    Producto de extracción solvente volátil, técnica basada en la afinidad de ciertos solventes con compuestos olorosos.

    Las plantas se maceran en un tanque con el solvente, se apilan en bandejas y se someten a lavados sucesivos, que permiten impulsar las moléculas de olor. Cuando el solvente está suficientemente cargado en principio como odorante, se decanta, destila y luego se evapora para dar un concreto (para flores) o un resinoide (para otras plantas). Los resinoides se pueden usar tal como son, sin embargo, el concreto debe someterse a un posterior lavado con alcohol, filtrándose para eliminar los materiales cerosos, y finalmente una destilación, que dará a luz al absoluto.

    ABEDUL: Al destilar con vapor seco la corteza de abedul de Finlandia o Rusia, obtenemos la esencia de abedul rectificada. Su olor es muy ahumado, penetrante, cálido, con aspecto de cuero, alquitrán, fuego, casi quemado. Se usa principalmente en machos, leñosas, chypres o helechos.

    ACEITE ESENCIAL (o Esencia): Se refiere a los productos aromáticos y volátiles extraídos de las plantas, ya sea por destilación o por expresión. Aceite esencial o esencia: Materia prima natural derivada del proceso de destilación, que se basa en la capacidad del vapor de agua para atrapar los aceites esenciales contenidos en los productos naturales (flores, hierbas, madera, raíces, hojas ...). El producto a destilar se sumerge en un tanque que contiene agua, y hervido Steam, cargado con compuestos olorosos, escapa a través de un collar, se refrigera, luego se vuelve líquido nuevamente condensación. Aceites esenciales, cuya densidad es menor a la del agua separada por asentamiento, y se recogen en la
    superficie. La destilación no funciona en todas las plantas. Algunas dan un rendimiento demasiado bajo, o daN un producto que huele demasiado lejos del olor natural de la planta.

    ACLARADO: Operación que consiste en enfriar una solución alcohólica en torno a 0 grados para facilitar la precipitación de las sustancias menos solubles (ceras vegetales) para obtener después de la filtración un producto lo más claro y estable posible.

    AEROSOL: Modo de dispersión instantánea de varios productos, incluidos los perfumes, que utilizan un sistema presurizado. Se pueden usar diferentes tipos de propulsores.

    AFNOR: Abreviatura de "Association Française de Normalization". Este organismo establece y publica, entre otras cosas, normas sobre aceites esenciales.

    AFTA: Lily of the valley no da un extracto natural por destilación o extracción, el rendimiento es demasiado malo para extraer nada. Se recompone utilizando elementos sintéticos como el hidroxicitronnellal, descubierto en 1908.

    AGUA DE COLONIA: Famoso preparado alcohólico, creado en Italia por FEMINIS, a finales del siglo XVII. Debe su nombre a la ciudad de Colonia, donde despegó. Composición basada en las llamadas esencias hesperidianas.

    AGUA ROSE - AGUA DE FLOR ANARANJADA, ETC. : Agua utilizada para la destilación de las flores.

    AISLAMIENTO: Odorante definido obtenido por destilación fraccionada.

    ALAMBIC: Aparato para destilación por destilación al vapor.

    ALBAHACA: El aceite esencial de albahaca se produce en el sur de Francia o en Madagascar, son las hojas y los tallos los que se destilan. Su olor es fresco, verde, a base de hierbas, aromático, anisado, picante. Se encuentra en acuerdos de cítricos o aromáticos y helechos

    ALCOHOL: En el caso de la perfumería, el alcohol etílico generalmente es el disolvente neutro usado como vehículo en preparaciones alcohólicas.

    ALCOHÓLICO: Cualquier producto basado en alcohol.

    ALDEHÍDO: En el perfume, este nombre se utiliza principalmente para designar aldehídos alifáticos (productos sintéticos). Su marcado uso está en el origen de los denominados perfumes de tipo aldehído.
    Los aldehídos son moléculas sintéticas que se encuentran naturalmente en la ralladura de los cítricos. Hay varios tipos que difieren ligeramente olfativos, dependiendo de su tamaño, pero son reconocibles por su olor metálico, grasoso, cálido y siguiendo el aldehído, más o menos anaranjado, chirriante, jabonoso, a veces con un efecto "hierro" ". Dan vuelo y potencia a las composiciones florales.

    ALMENDRA: El aceite esencial de almendras no se usa en perfumería, pero las notas de almendras se reconstituyen con cumarina, heliotropina o alcohol bencílico. Hay notas de almendra, afrutado, en polvo, con aspectos más o menos cereza entre otros.

    ALMENDRA GARAPIÑADA: Maltol, o veltol, existe en el cacao y tiene un olor a caramelo, tostadas y avellanas. Se utiliza para recrear notas gourmet "praliné", pastel, chocolate, etc.
    El etilmaltol, un derivado artificial, mucho más poderoso, también se usa ampliamente en este tipo de acuerdos

    ALMIZCLE: El almizcle era originalmente una materia prima animal, derivada de la secreción de una secreción de glándula de ciervo almizclero, que vivía en Asia, Siberia o el Himalaya.
    La recolección de almizcle puede llevar a la muerte del animal, su caza está ahora estrictamente prohibida, y todos los almizcles utilizados en perfumería han sido durante mucho tiempo de origen sintético (a menos que encuentre en el mercado negro el verdadero almizcle de Tonkin a través de un Contrabandista siberiano, ¡pero francamente no es recomendable!)
    El olor del almizcle de Tonkin puede ser reconstituido por los perfumistas (especialmente con una base llamada "animalys") y tiene un olor extremadamente fuerte, animal, amaderado, muy extremo. Encontramos esta nota en Muscs Koublaï Khan , por ejemplo.

    La síntesis de almizcles sintéticos comenzó muy temprano y continúa en los laboratorios de grandes grupos de perfumes como IFF, Givaudan o Firmenich, que son los inventores y los poseedores de recetas complejas y secretas para recrear nuevos almizcles que se redoblarán. celebración, calidez, sensualidad y singularidad. Las moléculas inventadas tampoco deben tener un impacto negativo en el medio ambiente o la salud.

    Hay varias familias:

    - Los nitro-almizcles, de los cuales la cetona de almizcle es una parte, con un olor a polvo, animal y floral, han sido ampliamente utilizados en la industria de la perfumería del siglo XX, y ahora están prohibidos por la legislación.

    - Los almizcles policíclicos, aunque cada vez más incriminados por su impacto sobre el medio ambiente, todavía se usan, como el galaxólido, con un olor limpio, polvoriento, floral violeta y ligeramente maduro y frambuesa.

    - Los almizcles macrocíclicos, los más "inofensivos" a los ojos de la legislación, se utilizan cada vez más: habanolida, un almizcle con un olor ceroso y ceroso, que recuerda a la manteca de cacao o la cera de una vela. La muscenona tiene un olor a polvo, amaderado y complejo, que evoca la piel de un bebé (la piel contiene almizcles de forma natural, lo que siempre da a estas moléculas una evocación muy "sensual").
    El exaltolide siente la piel del bebé, la mora, y le da una sensación polvorienta y algodonosa. Este almizcle tiene la propiedad de exaltar los perfumes, de ahí su nombre. Aunque es el resultado de una síntesis química, se encuentra naturalmente en las moras o la angélica.

    ÁMBAR: Una sustancia animal llamada ámbar gris* derivada de las concreciones patológicas formadas en el estómago del cachalote.

    El ámbar natural es la resina de un árbol, primer líquido, que se cristaliza en el aire por oxidación. No se usa en perfumería. El ámbar es una disposición de notas balsámicas: vainilla, benjuí, ládano, almizcle. El arreglo de ámbar más famoso es Shalimar o Habit Rouge.

    *ÁMBAR GRIS: Hoy reemplazado por un sustituto sintético, el ámbar gris proviene de la concreción del estómago del cachalote, que es naturalmente rechazado y flota en la superficie del mar. Por lo tanto, su uso no es dañino. para la especie, pero prohibido por razones legislativas. Ambergris desarrolla un olor a cuero, tabaco, madera, ceroso, una apariencia de "piel", casi un olor a piel.

    AMBRA: Bajo el nombre de ámbar, a veces llamado oriental, se agruparon los perfumes con notas dulces, polvorientas, vainilla, cistelabdanum, animal, muy marcado.

    AMBRETE: Una variedad de hibiscos en la India produce frutos que contienen semillas en forma de frijol, que se destilan para obtener una esencia ambrete (comúnmente conocida como "semilla absoluta ambrette", porque el producto intermedio de la operación es una cera). No debe confundirse con almizcle de almizcle, un almizcle nítrico venenoso ahora prohibido en perfumería, todavía se utiliza ambrette natural, pero con moderación, dado su precio muy alto.
    Su olor es almizclado, pulverulento, animal y ligeramente afrutado.

    AMPLEUR: Efecto de volumen olfativo que combina una impresión de poder con la de riqueza.

    ANÁLISIS: Descomposición fisicoquímica de un producto odorizante para conocer su naturaleza o identificar sus constituyentes.

    ANÍS: El anís estrellado, o anís estrellado, es el fruto de un árbol tropical que se encuentra en China, Vietnam, Camboya, Laos, Japón y Filipinas. La semilla tiene una forma de estrella marrón con ocho ramas, de ahí su nombre, a diferencia del anís verde, que tiene forma de una pequeña semilla gris-verde. El anís verde, que pertenece a la familia de umbelíferas, se cultiva en todas partes y se usa para la composición de pastis. Ambas variedades tienen un olor bastante similar, anisado, picante, aromático, fresco y dulce, pero el anís estrellado tiene un olor más picante y un anís verde más verde y más aromático.

    ANOSMIA: Ausencia de olfato.

    ANTECEDENTES (Nota): Representa la fase final del perfume que persiste después de la evaporación de la nota superior y la nota del corazón. Este carácter persistente se debe a los elementos menos volátiles que lo componen.

    ARMONÍA: Efecto obtenido al mezclar dos o más materias primas o notas individuales. La calidad de su armonía depende del equilibrio de las proporciones y la intensidad olfativa de cada uno de ellos.

    AROMA: Término utilizado principalmente en el campo de la alimentación. Calidad organoléptica teniendo en cuenta el gusto y el olfato.

    AROMÁTICA:

    1) Aromático químico: producto sintético utilizado en perfumería y saborizantes de alimentos.

    2) Plantas aromáticas: plantas de las que podemos extraer elementos naturales utilizados en perfumería.

    Incluimos bajo este nombre todas las composiciones con hierbas aromáticas como la lavanda, el romero, el tomillo, el eucalipto, la menta y la artemisa. Esta familia también a veces se llama agreste. Estas notas a menudo son la base de la mayoría de los perfumes masculinos.

    3) Efecto aromático: dado por una combinación de productos naturales y alcanfor sintético.

    ARTIFICIAL: Resultado de un trabajo de reconstitución de una nota, de un producto dado, a diferencia del producto natural.

    B

    BASE: Estructura olfativa elemental. Es un elemento precompuesto que facilita al diseñador la creación de un perfume.

    BÁLSAMO: La exudación fisiológica presentada por algunas plantas, poco utilizada en este sentido, corresponde a gomas, resinas, lágrimas (pero de aspecto menos sólido). En cosméticos, emulsión con consistencia grasa, poco o nada de alcohol.

    BÁLSAMO DEL PERÚ: Luego de la destilación, luego extracción con solvente de la resina tomada de un árbol de Sudamérica (El Salvador), obtenemos el bálsamo del Perú, con el dulce aroma, caramelo, curtido, ceroso, ligeramente animal, con aspecto medicinal.

    BÁLSAMO TOLU: El bálsamo de Tolu se recoge originalmente por incisión de los troncos de un árbol sudamericano, luego se extrae con solventes volátiles, para dar un aroma cálido, dulce, amaderado y de vainilla. Ahora está completamente reconstituido sintéticamente por perfumistas.

    BENJUÍ: Después de la recuperación de la resina de un arbusto vivo en Laos y Vietnam, luego de la extracción con solventes volátiles, obtenemos el benzoin resininoide. Su olor es cálido, vainilla, afrutado, amaderado con aspecto de caramelo, manteca de cacao y levemente medicamentoso. Se usa en acordes orientales, florales o arbolados para brindar calidez y suavidad. Es un elemento esencial para los acuerdos de ámbar.

    BERGAMOTA: Fruto de un cruce entre un limonero y un naranjo naranja (naranja amarga), se extrae la ralladura para obtener la esencia de la bergamota. Tiene un aroma picante, ácido, chispeante, floral y dulce que invariablemente evoca el té Earl Grey. Es ampliamente utilizado como una nota superior en colonias, chipre, helechos y acordes orientales.

    BIOLOGÍA: (vegetal). Ciencias de la vida y más especialmente el ciclo reproductivo de las especies de plantas.

    BIOTECNOLOGÍA: Fruto de la investigación genética. Método para obtener las moléculas odorantes por medios biológicos.

    BOUQUET: Mezcla de productos fragantes sin nota característica dominante. En su sentido inmaterial, caído en desuso para la perfumería.

    C

    CALONE: Molécula sintética artificial, se utiliza para componer acordes acuáticos o marinos. Tiene un olor fresco, marino, acuoso, ligeramente anisado que evoca sandía, melón, mar y aire yodado.

    CLAVO: Cultivado en Madagascar, Indonesia y Zanzíbar, son los botones florales que se secan y luego se destilan para dar la esencia del clavo de olor, con el olor ascendente, caliente, alcanfor, medicinal, inevitablemente evocador de oler "del dentista" porque se usa como antiséptico. La gasolina contiene casi un 85% de eugenol.
    Se encuentra en acordes orientales (coco, opio), chipre o maderas picantes.

    CANELA: La corteza de un árbol tropical de la India e Indonesia se quita de los troncos y se seca al sol, es donde vira para tomar la forma particular de las ramas de canela que conocemos. La destilación de esta corteza da la esencia de la canela, el olor a caliente, amaderado, dulce, a polvo, que evoca olores de pan de jengibre, velas de Navidad y pasteles de manzana con canela ... Se encuentra en muchas fragancias orientales o amaderadas.

    CARDAMOMO: El cardamomo es el fruto de una planta cultivada en India, Indonesia y Guatemala. Las semillas contenidas en la cápsula de la fruta se destilan y dan una esencia con olor picante, amaderado, alcanforado, anisado, aldehídico.
    Se puede sentir en acordes hesperídicos, amaderados o orientales.

    CARÁCTER: Lo que distingue y personaliza una nota, un acorde, un perfume.

    CEBOLLINO: Materia prima animal del animal del mismo nombre, una especie de pequeño zorro de origen etíope. El curetaje se usa para recuperar una sustancia secretada por un bolsillo cerca de las glándulas genitales, que luego se extrae con solventes volátiles para obtener un absoluto. Está prohibido hoy y se usa solo en forma sintética. Su olor es muy fuerte, pesado, fecal y realmente se siente "salvaje", pero pierde su carácter agresivo en la dilución, y aporta un calor animal y sensual a los orientales

    CEDRO: Los cedros de Virginia o Texas son las dos principales especies utilizadas en perfumería. Las astillas de madera se destilan para dar un aceite esencial, con un olor seco, verde, resinoso, opaco y lineal, característico del olor de los lápices de papel... Se encuentra en la nota base de una gran cantidad de perfumes masculinos y femeninos.

    CERA: Elemento vegetal insoluble en alcohol contenido en el concreto.

    CHIPRE: Este nombre proviene del perfume que François COTY llamó su lanzamiento en 1917. El éxito de este "Chipre" lo ha convertido en el líder de una gran familia que agrupa perfumes basados ​​principalmente en acuerdos de: roble, jara, ládano, patchouly, bergamota, etc.

    CLASIFICACIÓN: (perfumes). Clasificación metódica de las familias de fragancias según su estructura.

    CÍTRICO: Este nombre se refiere a la familia de los cítricos: limón, naranja, pomelo, bergamota, de la cual se extrae el aceite esencial contenido en la corteza. La familia hesperidiana es la más antigua, con la colonia Jean-Marie Farina, creada en 1806, todavía comercializada en Roger & Gallet.
    A menudo es el primer acercamiento al olfato, ya que es de fácil acceso, entre el producto de higiene y el perfume, y la composición se basa fundamentalmente en notas altas. Las notas cítricas son muy volátiles y permanecen en la piel por un corto tiempo. Para que el producto sea menos volátil, agrega un corazón floral como hedione y un fondo, a menudo chipre, o almizclado y amaderado en olores más nuevos.

    COMINO: Originario de Egipto, cultivado hoy en día en todo el Mediterráneo y Medio Oriente, el comino es una especie cercana a la alcaravea, el hinojo o el cilantro. El aceite esencial de las semillas tiene un olor cálido, aromático, anisado y animal, que a veces puede provocar un olor a sudor en algunas personas. Los principales componentes son el comino, o el alcohol cumínico, y el aldehído cumínico, que le dan un olor particular al comino.

    COSTUS: Las raíces de esta planta nativa de China e India se lavan, secan y destilan para dar la esencia de Costus. Es una nota de animal, aburrida, polvorienta, con un aspecto de yeso. Por razones de legislación, ahora está prohibido, y por lo tanto reconstituido por los perfumistas con productos sintéticos.

    CORAZÓN: Nota del corazón. Expresión utilizada a nivel del laboratorio de creación para designar en la evolución del perfume la fase que se desarrolla después de la partida (o la nota de cabeza), y antes de la nota de abajo. Es la nota del corazón que determina el tema del perfume.

    COHOBACIÓN: Proceso de destilación basado en el reciclaje permanente del agua de destilación durante la operación.

    COLOR: Efecto coloreado obtenido naturalmente de ciertos elementos constitutivos de la fórmula o mediante la adición de tintes.

    COMUNITARIO: Operación de lotes de ensamblaje juicioso de un aceite esencial u otra materia prima para obtener una calidad constante durante un período determinado, por ejemplo, de un cultivo a otro.

    COMPONENTE: Cualquier elemento constitutivo de la fórmula de un perfume.

    COMPOSITOR: Originalmente, el que compone la música. Por extensión, término utilizado para designar a quien crea acuerdos olfatorios (ver también perfumista-creador).

    COMPOSICIÓN: La composición es la mezcla final de un conjunto de productos: naturales, sintéticos y bases. Este nombre se utiliza para designar el producto obtenido al final del trabajo creativo.

    CONCENTRADO: Se refiere a la composición tal como aparece al final del trabajo de preparación (pesaje de los diferentes productos definidos en la fórmula establecida por el perfumista-creador). Los concentrados, según su destino, se incorporan al alcohol: extractos, aguas de inodoros, etc., o a cualquier otro producto de belleza y aseo.

    CONCENTRADO: Aumenta el efecto o la potencia de los elementos olorosos en un producto perfumado.

    CONCRETO: un producto sólido o semisólido obtenido después de la extracción de los principios olorosos de ciertas materias primas vegetales tales como jazmín, rosa, musgo de roble, etc. por algunos solventes volátiles: principalmente éter de petróleo.

    CONSERVADOR: A veces, el agente químico se agrega a una composición para retrasar los efectos de la oxidación.

    CONSERVACIÓN: conjunto de medios implementados para preservar las características y cualidades de los productos de perfumería.

    CONTRETYPE: Reproducción o plagio de una composición de perfume.

    CONTROL: todas las operaciones de verificación de conformidad con una calidad o con criterios bien definidos.

    CUERPO: Puede referirse a un químico. En el sentido cuerpo de un perfume, se identifica con nota de corazón.

    COSMÉTICA: Término usado para designar las preparaciones de artículos de tocador, cuidado y belleza para limpiar, mantener y embellecer las partes externas del cuerpo humano.

    CREADOR: Ver perfumista-creador.

    CREACIÓN: Se refiere al proceso de desarrollo de una nueva composición por el perfumista-creador, que se basa tanto en su imaginación, su experiencia, diversas técnicas de investigación y tendencias cambiantes; también se refiere a la composición resultante de este estudio.

    CUERO: Es una formulación bien separada. Una idea de perfumería un poco diferente de lo que generalmente se concibe. Las notas secas, que intentan reproducir el olor característico del cuero (humo, madera quemada, abedul, tabaco ...) pueden asociarse con arreglos florales. Las notas de cuero en perfumería generalmente se obtienen combinando materias primas sintéticas, como Isobutil Quinolina , o materias primas naturales, como Styrax o Ciste-Labdanum .

    CUERO RUSO: nombre de perfumes inspirados en el olor a cuero de las botas de los soldados rusos de la guerra de 1870 que fueron impermeabilizadas con alquitrán de abedul.

    CUMARINA: El principal componente del haba tonka es el olor dulce, apestoso, similar a la almendra, que puede evocar la paja seca, el heno o el tabaco rubio. Es esencial para la constitución del acuerdo de helecho, pero se encuentra en la nota base de muchas fragancias orientales o amaderadas.

    D

    DECLINACIÓN: Adaptación de un perfume de acuerdo con datos técnicos específicos para crear una línea (ver Línea).

    DESODORANTE: artículos de tocador destinados a combatir el olor corporal.

    DEOPARFUM: Barbarismo que designa un desodorante muy fuertemente perfumado.

    "DISEÑADOR": Palabra originalmente, escritor que cura su estilo. Por extensión, se usa para designar a un artista que crea formularios y los pone en situación.

    DESODORIZADOR: producto de higiene destinado a eliminar los olores desagradables.

    DETERPENACIÓN: Un proceso para librar ciertos aceites esenciales de sus partes de terpeno (ver Terpenes).

    DETERPENED: Materia prima aromática sometida al proceso de desintoxicación.

    DIFUSIÓN: Propagación de un olor en la atmósfera.

    DIGESTIÓN: Antiguo proceso de extracción de materias primas fragantes naturales mediante inmersión en caliente en aceites o grasas.

    DILUIR: Disminuir la concentración de un producto oloroso.

    DISONANCIA: Ruptura de la armonía entre notas perfumadas.

    DISOLUCIÓN: Introduzca los elementos solubles de un producto sólido o semisólido en un líquido para obtener una solución.

    DESTILACIÓN: Acción de destilación. Método tradicional de generacion con vapor de agua o hidrodestilación.

    DESTILACIÓN MOLECULAR: Esta es una destilación fraccionada bajo gran vacío, con el tipo apropiado de solvente, para aislar la parte interesante de una gasolina.

    DESTILADOR: Generador de vapor de agua para recolectar elementos olorosos (aceites esenciales) contenidos en algunas materias primas naturales.

    DOMINANTE: Esta es la nota más perceptible desde un punto de vista olfativo en una composición; ex: una nota floral predominantemente jazmín.

    DOSIFICACIÓN: Determinar, durante la creación, las proporciones más correctas de los diferentes componentes de una mezcla para obtener el mejor acuerdo olfativo.

    E

    EFFLUVE: (nombre masculino). Olor que emerge espontáneamente de una composición.

    EANATION: Palabra obsoleta. Olor que emerge de una materia prima.

    ELEMI: Esta resina proviene de la exudación de un árbol tropical de Filipinas. Después de la destilación, emite una esencia con un aroma aromático a pimienta, a limón, con incienso, terebentina y facetas de bayas rosadas.

    EMBAUMER: En su sentido común, emite un olor balsámico y suave. (la traduccion seria embalsamar: con por ejemplo lavanda)

    EMBALAJE: La operación de aderezo, presentación y embalaje de protección de productos de perfumería terminados.

    EMBRIAGADOR: Se dice de un olor, una composición, un perfume que produce una excitación excesiva de los sentidos.

    ENFLEGAMIENTO: Método antiguo de extracción en frío de productos florales, desarrollado en Grasse, que utiliza la propiedad de ciertas grasas para absorber y retener los principios olorosos. Estas grasas o ungüentos perfumados se lavan con alcohol para dar a la pomada los valores absolutos.
    (Nota Se trata de un término francés, procedente de effleurer, que significa rozar o tocar suavemente, "masajear"

    EQUILIBRIO OLFATORIO: Una combinación de elementos olorosos donde nadie predomina.

    ESENCIA: (ver ACEITE ESENCIAL).

    ESPECTROMETRÍA: Medida de análisis físico complementario a la cromatografía para estudio y control de los elementos utilizados en perfumería.

    ESTABILIDAD: Propiedad de un perfume no muy sensible a diversas alteraciones fisicoquímicas.

    ESTORAQUE: Esta resina de la secreción de un árbol de América del Sur (que no debe confundirse con el Styrax Benjuí, que es otra especie) tiene un olor a cuero, cálido, animal y picante.

    EUGENOL: El principal componente del aceite de clavo, 85%, tiene un olor muy similar, picante, humo, madera, que recuerda el olor de "en el dentista". A menudo se usa en estado sintético para reconstituir notas orientales, picantes, incluido el acorde floral de clavel.

    EVAPORACIÓN: Transición de líquido a gaseoso, con liberación de olor; la velocidad de evaporación depende de la naturaleza más o menos volátil de la sustancia considerada.

    EXALTAR: Resalta una o más notas en la composición.

    EXHALADOR: Olor claro.

    EXPRESIÓN: Técnica para la extracción de aceites esenciales mediante prensado en frío de cáscara de cítricos.

    EXTRACCIÓN DE CO2: Es un proceso de extracción con dióxido de carbono, bajo presión y principios fríos y olorosos de las plantas. Los valores absolutos así obtenidos, sin calentamiento, ofrecen una calidad intrínseca más fiel.

    EXTRACTO: Tome uno o más constituyentes de una materia prima mediante el uso de varios métodos: destilación, disolución, expresión, enfleurage, etc.

    EXTRACTO: (ver perfume) El alcohol etílico utilizado es del grado más alto posible (96 °).

    F.G.

    FERNER: Este nombre elegante que no pretende relacionarse con el olor de los helechos incluye un acuerdo hecho generalmente con lavanda, notas amaderadas, musgo de roble, cumarina, bergamota, geranio, etc. (ver también la página 6 de la Clasificación).

    FEROMONA: Sustancia hormonal que actúa como una señal de atracción entre el macho y la hembra en las especies animales.

    FILTRO: Función física que consiste en contener partículas insolubles suspendidas en un líquido con un filtro: papel, tela, etc.

    FIJADOR: Término inapropiado que designa productos odoríferos de alto peso molecular naturales o sintéticos destinados a aumentar la tenacidad de una composición y prolongar su percepción olfativa en el tiempo.

    FLOR: Término antiguo: exhalar un olor.

    FLORAL-FLORAL: Típico de una flor. Una familia típicamente femenina, aunque algunos perfumes masculinos se aventuran hoy. Las notas florales siempre han sido ampliamente utilizadas por los perfumistas, son fáciles de transportar, muy comerciales y apreciadas por el público en general. Las principales subfamilias florales en el mercado son: - rosa y violeta, a menudo asociado (París) - flores blancas, como jazmín, nardo, azahar (Amarige) - afrutado (me encanta) - aldehído ( Chanel N ° 5 ) - verde ( Chanel N ° 19 ) - acuático ( L'Eau d'Issey ).

    FLOR DEL NARANJO: El azahar absoluto se obtiene por extracción con solventes volátiles de flores de azahar, cultivadas en Marruecos y Túnez. Su olor es floral, ceroso, verde, polvoriento, dulce, más pesado y menos fresco que la esencia de Neroli, obtenida por destilación al vapor de las mismas flores... Se usa en acordes florales y orientales

    FORTALECIMIENTO: Aumenta la potencia o resistencia de uno, varios o todos los elementos de una composición.

    FRACCIONARIO: Separar por destilación las partes de diversa volatilidad de un aceite esencial.

    FRAGANCIA: A diferencia del olor, que puede ser agradable o desagradable, esta palabra francesa de origen latino traduce el agradable olor de un producto perfumado.

    FRESÍA: Originario de Sudáfrica, la fresia pertenece a la misma familia que el iris, las Iridaceae. Las flores de freesia tienen un olor fresco y ligeramente picante, similar al del jazmín.

    GÁLVANO: La esencia del gálbano se deriva de la raíz de una planta nativa de Irán y Afgahnistan, que contiene un chicle. Su aroma es verde, vegetal, terroso, resinoso, estimulante y estimulante. Se utiliza para la reconstitución de notas florales, como el jacinto, el narciso o la gardenia, así como en acordes chipre.

    GERANIO: Originario de África, geranium rosat se utiliza en perfumería por las propiedades fragantes de sus hojas y tallos. Se cultiva en China, Marruecos, Egipto, Rusia, Francia, Madagascar y Reunión. El aceite esencial obtenido por destilación tiene un olor a menta verde, rosado, a limón, que puede evocar limoncillo o lichi. El geranio es esencial para la creación de los acuerdos de helechos, y también se encuentra en Acuerdos aromáticos, hesperídicos o florales.

    GUAIAC o gaïac: Guaiac, un nativo de la Cordillera de los Andes, es uno de los bosques más densos, que se utiliza para hacer bolos. El aceite esencial obtenido por la destilación de sus chips tiene un olor leñoso ahumado, que recuerda al vetiver o las almendras ahumadas. Su otro nombre es Champaca.

    GROSELLA NEGRA: La grosella negra es una de las frutas raras que se puede usar en forma natural en perfumería. Los brotes, que se cultivan principalmente en Borgoña, se extraen con disolventes volátiles para dar un olor animal absoluto, sulfuroso, agrio, amargo y leñoso (algunos perciben un fuerte olor a orina de gato o sudoración ...).
    Es un material muy caro, utilizado en la perfumería de lujo.

    H

    HABA TONKA: El total de Tonka Bean se obtiene extrayendo la semilla de un árbol que crece en Sudamérica, especialmente en Brasil. Se compone de una gran cantidad de cumarina, que se encuentra en polvo, almendra y heno. Pero lo absoluto es más complejo, tabaco, a la parrilla, animal, con aspecto de vaina de vainilla y cigarro. Es ampliamente utilizado en acordes orientales y helechos.

    "HEAD SPACE": Frase en inglés que significa "espacio para la cabeza". Nueva técnica para el análisis de componentes volátiles de productos olorosos. Esta técnica se lleva a cabo en tres etapas:

    • Primero: La captura de moléculas olorosas emitidas por materiales vivos, flores ..., etc., o no vivas: atmósfera de una tienda, etc.

    • Segundo: El análisis del olor capturado de los materiales, la identificación y la cuantificación de las moléculas que lo componen mediante técnicas cromatográficas acopladas a la espectografía masiva.

    • 3º: Formulación de laboratorio con materiales sintéticos. Podemos llegar a reconstrucciones fieles.

    HEDIONA: Hedione, o dihidrojasmonato de metilo, que fue aislado y sintetizado en 1962, existe en la naturaleza en jazmín o té. Su primer uso principal será en el Eau Sauvage de Edmond Roudnitska, quien lo usará mucho más tarde. Hedione tiene el efecto de mejorar la difusión, la frescura y el volumen de una composición, como un "olor de refuerzo". Hoy se usa masivamente en la mayoría de los perfumes. Tomado solo, hedione tiene un olor ligero y sutil de jazmín, verde, transparente, y da una impresión de "aire perfumado".

    HELECHO: Este nombre proviene de Fougère Royale d'Houbigant, y se refiere a los perfumes que se basan en el siguiente patrón: una cabeza de lavanda, un corazón floral de geranio y un fondo de cumarina y musgo de roble. Este acuerdo es ampliamente utilizado en los perfumes de los hombres, sino también productos de higiene tales como jabones o espumas de afeitar.

    HELIOTROPO: Molécula de síntesis, que existe en estado natural en pequeñas cantidades en la hoja de color púrpura, presenta un olor bastante cercano al de la cumarina, suave, en polvo y almendra. Sin embargo, es más floral, más delicado, menos tabaco, y trae una nota en polvo a los acuerdos florales como lila y oriental.

    HESPERID: Hespérides significa aceites esenciales obtenidos por expresión de la ralladura de frutas de la familia de cítricos o cítricos, tales como bergamota, limón, naranja, mandarina, etc. Es en este grupo donde encontramos el primer "Eau de Cologne". (ver también la página 6 de la Clasificación).

    HIPEROSMIA: Percepción exacerbada de olores.

    I.J.L.

    "IFRA": "Asociación Internacional de Investigación de Fragancias". Organización creada en 1973 publicando recomendaciones para el uso de ciertas materias primas aromáticas, basadas en el trabajo de investigación de la RIBM (ver esta palabra) para obtener una mejor protección de los usuarios.

    INCIENSO: Resina de un arbusto originario de Omán, también cultivado en Yemen, Somalia e India (donde la variedad del árbol varía ligeramente, se llama oliban u olibanum), el incienso se recolecta mediante incisión del corteza. Su función principal es proteger el árbol contra insectos. Vinculado a la religión de la antigua Grecia, y se consideró más valioso que el oro en la Edad Media. Su olor es fresco, alcanforado, ceroso, picante, picante, y puede evocar una vieja madera polvorienta encerada, o el interior de una iglesia.

    IMITACIÓN: Intento de reproducción olfativa de una composición original.

    "IN": "Naturaleza idéntica". Molécula sintética idéntica a la existente en la naturaleza.

    INFUSIÓN: en perfumería, esta operación significa ponerse en contacto prolongado (al menos 6 meses) con una materia prima sólida o pastosa, en alcohol etílico para disolver el frío de los principios esenciales. Ej .: infusión de almizcle, ámbar, civeta, castóreo, musgo de roble, etc.

    IONONA: Esta familia de compuestos sintéticos permite recrear una nota violeta, cuya destilación no da ningún resultado (por otro lado, se extraen hojas de violeta, el absoluto de las cuales tiene una nota muy verde). Iononas y metiliononas tienen un olor muy dulce, polvoriento, floral, suave, dulce y cálido, que recuerda a los dulces morados.

    IRIS: La mantequilla de iris se obtiene por destilación de los rizomas (tallos subterráneos) de una variedad de iris procedentes de la región de Florencia en Italia. Es uno de los materiales de perfumería más costosos, porque el rendimiento es extremadamente bajo, y es necesario esperar 3 años de secado antes de la destilación. Obtenemos aproximadamente 2 kilos de aceite esencial con 1 tonelada de iris, por lo que se reserva para perfumes de lujo. Su olor es complejo y delicado, polvoriento, amaderado, paja, untado con mantequilla, violeta, aunque lineal y muy persistente.

    ISOBUTYL QUINOLINE: Compuesto sintético artificial, esta molécula recrea un olor a cuero, con tonos terrosos, cálido y regaliz.

    JAZMÍN: Los principales países productores de jazmín son Egipto e India en la actualidad, aunque Italia y Marruecos producen pequeños cultivos, de muy alta calidad y reservados para algunas marcas como Chanel o Guerlain. Después de la extracción con solvente de las flores, obtenemos el jazmín absoluto con un olor cálido, rico, dulce, opulento, afrutado, ligeramente medicinal y animal.

    JENGIBRE: India y China son los principales productores de aceite esencial de jengibre, que se obtiene por destilación de raíces, o rizomas, pelados y secos. El jengibre tiene un olor picante, a pimienta, rosa y jabón.

    JUICE: Un término trivial utilizado en perfumería para designar la solución alcohólica de un concentrado de perfume.

    LÁDANO CISTUS: Este absoluto se obtiene extrayendo una resina de las hojas de un pequeño arbusto de la cuenca mediterránea, llamado cistus. Es una nota cálida, resinosa, cerosa, amaderada, ligeramente medicinal y animal, que evoca un poco de incienso. Se utiliza en acordes orientales, chipre y madera.

    LAVANDA: Cultivadas en el sur de Francia y en Bulgaria, las flores de lavanda recién recolectadas se destilan para dar un aceite esencial con un aroma fresco, aromático, floral, alcanforado, y a madera.

    LEÑOSO: Esta familia, en su mayoría para hombres, combina acuerdos basados ​​en aceites esenciales de cedro, vetiver, sándalo y abedul, para los más comunes. Las notas de madera siempre aportan cierta elegancia y sofisticación a una composición, así como a la calidez y el carácter.

    LIMÓN: Cultivado en América Latina e Italia, obtenemos el aceite esencial de limón por expresión de la ralladura, es decir, mediante la recuperación del aceite contenido en la corteza raspando la fruta, luego la destilación al vapor . El constituyente principal es citral. El limón se encuentra en todos los acordes de Colonia, y a menudo en las notas altas de los acordes orientales.

    LINE: Todos los productos derivados de la misma fragancia, comercializados bajo el mismo nombre.

    LINEAL: Describe una composición de perfume con la misma impresión olfativa durante su evaporación.

    LOCIÓN: Un producto líquido débilmente perfumado, que se usa con mayor frecuencia para limpiar la epidermis o el cabello.

    LOUCHE: (Sedimento) Falta de claridad de una solución perfumada.

    LYS: Los lirios son plantas herbáceas de la familia Liliaceae pertenecientes al género Lilium. Son flores mudas en perfumería, es decir que su olor no se puede extraer y debe ser reproducido por perfumistas.

    M

    MACERACIÓN: Es la operación que consiste en dejar en contacto prolongado, de unos pocos días a unos pocos meses, en las cubas de maceración, el concentrado en el alcohol para obtener la calidad olfativa óptima. Durante la maceración, varias sustancias vegetales forman un precipitado eliminado después de la formación de hielo y la filtración para obtener un líquido transparente.

    MATERIA PRIMA: Componente elemental de una fórmula de perfume.

    MADURACIÓN: El tiempo requerido para un concentrado antes de macerarlo.

    MANZANA: Las notas afrutadas de manzana y pera se reconstituyen principalmente gracias a un grupo de moléculas llamadas esthers o acetatos. Por ejemplo, el acetato de hexilo huele a pera y al acetoacetato de alilo huele a manzana. Las notas de manzana también se componen gracias a verdox, que tiene un olor verde, aromático y esponjoso.

    MELOCOTÓN: Las notas de melocotón se reconstituyen en los perfumes principalmente gracias a las moléculas llamadas lactonas, y especialmente a la gamma-undecalactona, que existe en estado natural, y fue descubierta y sintetizada a principios del siglo XX.

    MEMORIA OLFACTIVA: Facultad por la cual el cerebro retiene la memoria de los olores percibidos previamente.

    MENTA: Dos variedades de menta se utilizan principalmente en perfumería: menta, que contiene mucho mentol, y tiene un aroma aromático muy fresco, elevándose, con un efecto "cubito de hielo", como en el chicle "mentol de frescura". La menta rizada tiene un olor más parecido a una planta, herbácea y verde, y evoca a la goma de mascar "sabor a clorofila" (¡esta última no tiene perfume!). Las notas silenciadas se utilizan para dar frescura a las notas aromáticas u orientales.

    MIEL: No hay aceite esencial de miel, pero los perfumistas pueden agregar notas de miel en los perfumes utilizando, por ejemplo, el absoluto de la cera de abejas, que tiene un sabor a cera, miel, hierbas, tabaco y heno. O bien moléculas como el ácido fenil-acético, con un olor característico meloso, verde, amaderado y ligeramente a vinagre. Algunas flores como madreselva o sering también tienen facetas melosas. Trae un toque cálido, dulce y animal a los acordes florales, oriental o chipre

    MILLE FLOWERS: Mezcla a granel de restos de productos olorosos.

    MIMOSA: Después de la extracción con disolventes volátiles de las ramitas de mimosa, cultivadas principalmente en Francia, India y Marruecos, obtenemos un absoluto con un rico olor, cálido y polvoriento, que evoca polen, paja y miel.

    MIRRA: Mirra es una resina muy antigua de un árbol cultivado en Somalia, Etiopía y Sudáfrica, que ya era utilizada por los egipcios para el embalsamamiento. El aceite esencial tiene un aroma húmedo, especiado (azafrán, cilantro, clavo de olor), dulce (caramelo), anís, regaliz y medicinal.

    MIRTO: El mirto es un arbusto de la misma familia que el eucalipto o clavo de olor, que da el clavo de olor, presente en todos los maquis de la cuenca del Mediterráneo, especialmente en Córcega, Cerdeña y Sicilia. Su aroma es aromático, resinoso, ceroso, ligeramente afrutado.

    MITIGAR: Disminuye la intensidad olfativa de una nota o composición.

    MUSGO DE ROBLE: El musgo de roble absoluto, obtenido por extracción con solvente, es la base de los acuerdos de helecho y quimo. Tiene matices complejos de moho, sotobosque, hongo, ligeramente ahumado y terroso, aporta una gran cantidad de calidez y sensualidad a un aroma.

    N

    NARANJA: El aceite esencial de naranja se obtiene mediante la expresión de la ralladura de la naranja dulce, es decir, mediante la recuperación del aceite contenido en la corteza raspando la fruta, luego la destilación con vapor de agua. El componente principal es limoneno. Los países productores son Florida y Brasil... Se encuentra en acuerdos hesperídicos, en acordes orientales y colonias, tanto masculinos como femeninos.

    NARDO: Originario de México, el Tuberose se introdujo en Grasse en el siglo XVII para ser cultivado y utilizado en perfumería. Hoy la producción es principalmente en India. El nardo absoluto tiene un inicio sorprendente y medicinal, luego desarrolla una nota melosa, cerosa, cremosa y tibia, con azahar y madreselva. Se encuentra en los arreglos florales blancos embriagadores y orientales.

    NARIZ: Cuerpo de la olfacción. Epíteto de los medios que desean designar a un perfumista-creador.

    NEROLI: Debe tener su nombre original para la duquesa Flavio Orsini, conocida como la Princesa de Neroli. Se refiere al aceite esencial de azahar amargo. Neroli es el nombre que se le da al aceite esencial obtenido de la destilación de azahar (en oposición al azahar absoluto, obtenido por extracción, que conserva el nombre original). Su aroma es a la vez floral, rico, suave e hesperidado, picante, anaranjado. Se usa en colonias, aguas dulces y algunas notas florales.

    NOTA: Esta es la característica del olor de una materia prima o una composición; ejemplo: nota floral, nota de chipre, nota de ámbar.Notas altas, corazón, fondo. Las notas principales están hechas de las materias primas más ligeras y volátiles, que saldrán al principio de la aplicación y desaparecerán lo más rápido posible, entre unos minutos y dos horas. Ejemplo: frutas cítricas, notas aromáticas de menta, eucalipto.

    Las moléculas con volatilidad media son las notas del corazón, tienen una vida útil de 2 a 10 horas y tienen una función de amortiguación: prolongan la frescura de las notas altas y anuncian el calor de las notas base.
    Ejemplo: notas florales, picante, aldehído.
    Las moléculas más pesadas constituyen las notas base y tienen una vida mucho más larga, de 8 a varios días. A menudo son los que le dan personalidad al perfume.
    Ejemplo: notas de vainilla, amaderado, almizclado, ámbar.

    NUEZ MOSCADA: Cultivada en Indonesia, la nuez moscada es el núcleo de una fruta, que después de caer al suelo, libera la nuez moscada, que se obtiene después de la destilación del aceite esencial. Su olor es ascendente, picante, caliente, seco y tiene un aspecto polvoriento y ligeramente mohoso... Se encuentra en muchos perfumes leñosos picantes y orientales.

    O

    OJETE: El clavel es generalmente un acorde reconstruido por perfumistas que usan notas especiadas, clavo de olor (eugenol), rosa floral, ylang, iris y bálsamo, vainilla.

    OLOR: Emisión volátil percibida por el sistema olfativo. En perfumería, se aplica más particularmente a las materias primas o notas simples en comparación con la fragancia que se aplica al olor más elaborado de un producto terminado.

    ODORAT: Uno de los cinco sentidos, a través del cual los olores se vuelven perceptibles.

    OLFATIVO: Que se relaciona con el olfato.

    OLFACCIÓN: Función que permite percibir olores.

    OPOPONACO: Resina del tallo de una planta que crece en climas cálidos como Somalia, obtenemos este bálsamo con un olor muy alto, a base de hierbas, afrutado, con los aspectos de solvente y esencia en mente, y más correoso en el fondo.

    ÓRGANO con perfumes: Gabinete de almacenamiento de las diversas materias primas fragantes.

    ORIENTAL: Esta familia se refiere a fragancias con notas de fondo dulces y cálidas, como vainilla, madera, balsámico, ámbar, en polvo o notas de animales.

    OSMANTHUS: Esta flor de China y Japón, da por extracción un olor afrutado absoluto, dulce, meloso, ácido cerca de la mermelada de albaricoque. Ella también tiene una faceta coriácea ligeramente animal.

    OSMOLOGÍA: Ciencia de los olores.

    OSMOTHÈQUE *: Colección de olores, perfumes (marca registrada SFP).

    OXIDACIÓN: Reacción química de un perfume por contacto con el oxígeno del aire. Por extensión, cualquier alteración debida a la exposición directa o prolongada al aire, calor, luz solar ...

    P

    PACHULÍ: El pachulí es el resultado del secado al sol de las hojas de un arbusto de Indonesia, que luego se destilan. La esencia resultante tiene un olor potente y complejo, amaderado, terroso, enmohecido y alcanforado, que puede recordar el olor de un tapón de vino o una manzana demasiado madura. Es esencial para acordes chipre y se encuentra en muchos Orientales.

    PALETA: Conjunto de materias primas favorecidas por un perfumista-creador.

    PARFUMEUR: Un perfumista es, por definición, la persona a cargo de componer o vender productos perfumantes.

    "PANEL": Palabra en inglés. Grupo de investigación dedicado a la investigación comparativa. La misma muestra de personas o tiendas está sujeta a interrogatorios o a controles repetidos, durante un tiempo más o menos largo, para un mejor conocimiento y enfoque de las necesidades o resultados de un mercado.

    PAROSMIE: Falsa percepción de olores.

    PERA: Las notas afrutadas de manzana y pera se reconstituyen principalmente gracias a un grupo de moléculas llamadas esthers o acetatos. Por ejemplo, el acetato de hexilo huele a pera y al acetoacetato de alilo huele a manzana.

    PERFUME: Finalización del trabajo de creación de un perfumista. Este término a veces se usa incorrectamente como sinónimo de fragancia o nota. Perfume o extracto: el producto más concentrado y generalmente el más rico de una línea definida.

    PERFUMERÍA: Un término genérico para todo lo relacionado con el mundo de los perfumes. Factory, un laboratorio donde se fabrican y empaquetan los perfumes. Compre en donde vendemos perfumes.

    PERFUMER-CREATOR: O perfumista-compositor. Persona cuya función principal es la creación de perfumes.

    PERSONALIZAR: Es desarrollar durante la creación el carácter original de una composición en relación con la sensibilidad del creador.

    PIMIENTA: Originarios de la India, Indonesia o Madagascar, las bayas de pimiento se recogen antes de la madurez, luego se secan, se pulverizan y se destilan para obtener el aceite esencial de pimienta negra. Su olor es picante, picante, ascendente, seco, herbáceo y tiene un aspecto polvoriento. Se puede encontrar en muchas fragancias orientales y amaderadas.

    PETITGRAIN: Aceite esencial de la destilación de hojas y ramas de un cítrico... El aceite esencial de petitgrain es el fruto de la destilación de ramas y hojas del árbol anaranjado (o naranjo amargo). Su nota es brillante, cítrica, aromática, amaderada, verde y amarga, y floral y dulce como el azahar. Es el componente esencial en colonias, y también se encuentra en productos para bebés.

    POMADA: Producto resultante de un antiguo proceso farmacéutico basado en el principio de enfleurage para extraer el aroma de las flores (ver Enfleurage).

    POMELO: La fruta cítrica comúnmente conocida como pomelo en España es en realidad un pomelo para los botánicos. Se cultiva principalmente en los Estados Unidos, Israel, Sudáfrica y Argentina. El aceite esencial extraído de su corteza tiene un olor hesperídico, verde, amargo y azufre. Se encuentra en las notas superiores de muchos acordes.

    POLVORIENTO: Se dice de un perfume que está en polvo cuando evoca el olor del talco, del polvo de arroz, es decir, notas suaves, algodonosas, cosméticas. Las materias primas asociadas con los perfumes en polvo son, entre otros: cumarina, heliotropina e ionones. Violeta, mimosa, iris y almendra también se conocen como notas en polvo.

    PRECIPITACIÓN: Depósito formado en el fondo de un contenedor por un producto insoluble en un líquido.

    PRUEBA: Prueba comparativa para medir el valor, la confiabilidad de un producto.

    R

    RANGO: Organización temática de olores en comparación con un concepto olfativo de referencia. También se refiere a todas las materias primas disponibles para un perfumista-creador. Esta palabra a veces se usa indebidamente para referirse a todos los productos de perfumes derivados de la misma nota. Entonces es una línea.

    RECTIFICADOR: Elimine una materia prima por destilación de sus impurezas.

    RESINA: Un término genérico para los exudados solidificados de ciertas plantas (ver también Baume).

    RESINOIDES: Producto resinoso obtenido por el tratamiento con solventes volátiles de ciertos bálsamos, gomas, resinas o partes secas de productos naturales. Generalmente se usa como parte de la nota de fondo.

    "RIFM": "Research Institute Fragrance Materials", un grupo creado en los Estados Unidos en 1966 para examinar los efectos nocivos del uso de ciertas materias primas. Los resultados son publicados en forma de monografías.

    RONDA: (una composición). Una expresión imaginaria que intenta definir el trabajo final del creador para darle a su composición una mayor armonía y un mejor equilibrio de sus componentes.

    ROSA: Hay dos especies de rosas usadas en perfumería. Rosa de mayo o rosa de Centifolia, cultivada en el sur de Francia y Marruecos, se da por extracción con disolventes volátiles, el concreto, luego el absoluto de rosa, el olor caliente, ceroso, meloso, picante y un poco tabaco.
    El aceite esencial de rosa se obtiene por destilación de los pétalos de la rosa de Damascena, que se cultiva principalmente en Turquía y Bulgaria. Su olor es más fresco, más alimonado, más afrutado que el absoluto, porque un mayor número de compuestos volátiles es impulsado por el vapor de agua, mientras que en el absoluto, son los compuestos más pesados, como las ceras, que se extraen por solventes.

    S

    SÁNDALO: Al destilar la madera y las raíces de este árbol indio, obtenemos una esencia con un olor cálido, amaderado, ceroso, humo y de acuerdo con la calidad, un ápice lechoso y untuoso. Se encuentra en muchos acordes orientales.

    SENSOR: Lo que afecta el sentido del olfato

    SILLAGE: Impresión olfativa dejada en la atmósfera por el paso de una persona que lleva un perfume.

    SOLIFLORE: Se busca una sola nota floral; es el comienzo de la perfumería moderna. Copiamos la naturaleza, tratamos de reconstituir y estilizar: una rosa, un jazmín, una violeta, una lila, un lirio de los valles ... (Ver página 6).

    SOLUCIÓN: Líquido homogéneo que contiene un cuerpo disuelto; preparación diluida de ciertos productos olorosos o concentrados de perfume (solución alcohólica).

    "SUI GENERIS": Frase latina que significa "de su clase". En perfume, olor sui generis: huele "animal, humano".

    SOPORTE: En perfumería, desde el punto de vista técnico, término utilizado para designar ciertos productos, como el alcohol etílico, o un producto para uso cosmético, un jabón, un talco, etc., destinados a resaltar el perfume.

    START: o nota superior. Primera impresión olfativa percibida al usar un producto alcohólico perfumado, debido a la volatilidad de ciertas materias primas que lo componen.

    T

    TABACO: Existe un tabaco absoluto, obtenido por extracción con disolvente de hojas de tabaco, producido principalmente en Francia y los Estados Unidos. Tiene un olor meloso, ceroso, seco, cálido y aromático que evoca el olor a tabaco de pipa. También puedes darle un efecto de tabaco a un perfume con el tonka bean o la cumarina.

    TENACIDAD: Propiedad de un perfume cuyo efecto es particularmente persistente.

    TERPENO: Hidrocarburos contenidos en la mayoría de los aceites esenciales.

    TEMA: Acuerdo principal en torno al cual el perfumista desarrolla su idea creativa.

    TINTE: Una palabra que se usa con mayor frecuencia anteriormente para designar infusiones. (Ver Infusión). Disolución fría o caliente de las partes solubles de un cuerpo sólido por contacto prolongado con un líquido, con mayor frecuencia alcohólico.

    TÓNICO: Término usado para composiciones que pueden estimular ciertas actividades del olor o la epidermis.

    TOUCHE ou MOUILLETTE: Calidad del papel especial (sin pegamento), muy absorbente, cortado en tiras finas para ser empapado en una materia prima o una composición y que permite profesionales: químicos, perfumistas-creadores, vendedores, etc., por olfato, para apreciar la calidad y seguir la evolución de la misma.

    V

    VAINILLA: Fruto de una planta de la familia de las orquídeas, originaria de América Central, ahora se cultiva principalmente en Indonesia, Madagascar, China y en la Isla de la Reunión (la mejor calidad: vainilla borbónica).
    Las vainas de vainilla se recogen frescas y luego se secan durante varios meses, tiempo durante el cual desarrollan su perfume cálido, dulce, dulce, ahumado, con facetas leñosas y picantes y tabaco. Las vainas se extraen luego con solvente volátil para obtener la vainilla absoluta.
    El principal componente de la vainilla es la vainillina, descubierta y fabricada por síntesis química desde finales del siglo XIX. Se usa como sustituto de la vainilla natural porque es más barata.
    La etilvanilina, un derivado sintético, no existe en la naturaleza, es diez veces más potente que la vainillina, y se puede usar en cantidades más pequeñas para reducir el costo de una fragancia o aroma.

    VERDE: Las notas verdes del perfume pueden estar hechas con materiales naturales, como gálbano, hojas violetas o petit grain, o mediante moléculas sintéticas, como cis-3-hexenol, que existe en la naturaleza ( violeta, té, geranio) y aporta una nota verde, vegetal, afrutada y fluida, que recuerda el olor a hierba cortada. También se usa para reconstituir notas frutales como manzana o fresa.

    VETIVER: La esencia del vetiver proviene de la destilación de las raíces de un arbusto de Reunión, Java o Haití. Su olor muy identificable es cálido, amaderado, verde, ahumado, terroso, y evoca sotobosque, incienso y una ligera apariencia de maní. Se usa como ingrediente central en notas masculinas y femeninas.

    VIOLETA: Sólo las hojas de la violeta pueden dar a luz a un absoluto, con un olor verde, polvoriento y terroso. Para obtener una nota de flor de violeta, los perfumistas hacen una composición basada en otros materiales, incluyendo ionones, muy característicos de esta flor.

    VIRT: Se dice que un perfume ha cambiado cuando su olor y color originales cambiaban desagradablemente como resultado de acciones físicas o químicas debidas al aire (oxidación), la luz, el calor o el envejecimiento.

    VOLATIL: Se refiere a un olor que se evapora muy rápidamente (perfume fugaz).

    VOLUMEN: Describe una fragancia que se desarrolla ampliamente en la atmósfera.

    Y.Z.

    YLANG-YLANG: Mediante sucesivas destilaciones de las flores de un arbusto que vive en Madagascar y las Comoras, obtenemos la esencia del Ylang-Ylang, dividida en diferentes calidades, de acuerdo con el número de destilaciones experimentadas. El olor es muy alto y embriagador en la cabeza, con un aspecto de "esmalte de uñas", luego se vuelve más polvoriento, floral, afrutado con una apariencia picante y casi correosa. Se utiliza como complemento o reemplazo deL jazmín en arreglos florales.

    ZEST: Corteza de frutas de la familia de los cítricos (o cítricos) de la cual se extrae el aceite esencial. (Ver también Hesperidae).





    Webs interesantes:

    https://www.parfumeurs-createurs.org/
    http://www.auparfum.com
    http://www.basenotes.net/forum.php
    https://www.fragrantica.es

    Y esto es todo, espero que os sea de provecho, servicio o beneficio = útil...Y claro que sí, podeís aportar lo que supuestamente falta.

    Un saludo , Mikel.
    Última edición por Mikel; 05/06/2018 a las 16:40 Razón: Corrección
     

  2. Gracias Bespoke_Psychologist, mapadon han agradecido este mensaje
    Me Gusta citizeng, rafasant, AitorPD, FMM le/s ha gustado este mensaje
  3. #2
    Mike, cambia EDT por EDP que lo tienes 2 veces.
    Gran curre

  4. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  5. #3
    Novato
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    Ubicación
    valencia
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    Mikel muchas gracias.
    La verdad que estas cosas que podemos leer en lo que nos envias nos hacen entender mejor los perfumes y sus componentes.
    Chapeau.
     

  6. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  7. #4
    Administrador Avatar de Salva
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    Madrid
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    Gracias por compartir!!

    Aitor ya publicó un artículo sobre algunos conceptos de Perfumería: http://www.sinabrochar.com/hablamos-...eptos-basicos/ Pero esto es toda una enciclopedia!!

    Saludos
    Salva


  8. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  9. #5
    Muchas gracias compi. Muy buen aporte.
     

  10. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  11. #6
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    Gran trabajo!
    "Pues el traje proclama al hombre."
    (Shakespeare, Hamlet, I. 3.)

  12. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  13. #7
    Gracias por el curre. Muy útil para los nuevos.

    Enviado desde mi HUAWEI VNS-L31 mediante Tapatalk
     

  14. Gracias Mikel han agradecido este mensaje
  15. #8
    Guardo pra consulta, que muchas veces se escapan cosas y es difícil acceder fácilmente al conocimiento.
    Gracias por tu esfuerzo.

    no pain no gain
     

  16. Gracias Mikel han agradecido este mensaje

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